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연료펌프 및 필터: 연료를 엔진으로 밀어주는 펌프가 죽으면 차는 그 자리에서 멈춥니다.
보통 15~20만km가 넘어가면 예고 없이 사망하는 경우가 많으므로,
시동이 한 번에 안 걸리는 증상이 생기기 전에 교체하는 것이 가성비가 높습니다.
발전기(알터네이터): 주행 중 발전기가 고장 나면 배터리 전압만으로 버티다 결국 시동이 꺼집니다.
20만km 근처라면 브러시 마모 등을 고려해 선제적으로 재생품이나 신품으로 교체하는 것이 고속도로 위 정지를 막는 길입니다.
크랭크 각 센서 & 캠 각 센서: 부품값은 몇만 원 안 하지만, 고장 나면 엔진이 회전 신호를 읽지 못해
시동 자체가 안 걸리거나 주행 중 꺼집니다. 15만km가 넘었다면 예방 정비 1순위입니다.
겉벨트 세트 (워터펌프 포함): 벨트가 끊어지면 발전기, 에어컨, 냉각수 순환이 모두 멈춥니다.
특히 워터펌프와 댐퍼풀리를 세트로 교체하여 엔진 과열로 인한 엔진 사망을 방지하세요.
라디에이터 상/하부 호스 & 서모스탯: 고무 호스는 시간이 지나면 경화되어 터집니다.
냉각수가 뿜어져 나오면 엔진 헤드가 변형되어 수백만 원이 깨집니다.
15만km 주기에 서모스탯과 함께 호스류를 전부 교체하세요. 부품값은 정말 저렴합니다.
라디에이터 캡: 아주 사소해 보이지만 압력을 조절하는 핵심 부품입니다.
몇천 원이면 사니 냉각수 교체 시 무조건 새것으로 바꾸세요.
등속조인트 (드라이브 샤프트): 고무 부트가 터져 구리스가 다 빠지면 베어링이 파손되어 주행 불능이 됩니다.
핸들을 끝까지 꺾고 출발할 때 '딱딱딱' 소리가 나기 시작하면 이미 늦은 것이니, 15~20만km에 부트 상태를 확인하고 선제 교체하세요.
허브 베어링: 고속 주행 시 '우웅~' 하는 헬기 소리가 난다면 위험 신호입니다.
바퀴가 빠지는 극단적인 상황은 드물지만, 장거리 주행 시 불안감을 줄이기 위해 20만km 전후로 체크가 필요합니다.
인히비터 스위치: 기어 위치를 인식하는 센서입니다.
이게 고장 나면 P나 N에 있어도 시동이 안 걸리는 황당한 상황이 발생합니다.
20만km 주행 차량에서 간혹 발생하는 고질병이므로 염두에 두세요.

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